Личная страница администратора сайта Хорист.ру

Обо всём понемногу


На главную страницу

Об УЗО и его подключении


Устройство защитного отключения (УЗО) — механический коммутационный аппарат, который защищает человека от поражения электрическим током — его дифференциальной составляющей — при случайном прикосновении к токоведущим УЗО. Устройство защитного отключениячастям. Таже УЗО в некоторых случаях может предотвратить возникновение пожара, отключив нагрузку при утечке тока через поврежденную изоляцию проводов. Наряду с УЗО применяются и комбинированные аппараты, совмещающие в себе УЗО и автоматический выключатель (защиту от сверхтока).

Не стану углубляться в подробное описание разновидностей УЗО и дифавтоматов и в их технические характеристики. Остановлюсь лишь на принципиальных аспектах их применения и выскажу собственное мнение по некоторым спорным вопросам, которые вызывают так много жарких дебатов на форумах электриков.





УЗО: электронное или электромеханическое?


Если вам дорога жизнь — непременно электромеханическое. У электронного УЗО имеется только одно преимущество перед электромеханическим — низкая стоимость. Но это преимещство меркнет перед главным его недостатком — энергозависимостью схемы. В случае обрыва нулевого проводника этот аппарат оказывается неработоспособным. Представьте одну из возможных ситуаций. Дома гаснет свет: в щитке на лестничной клетке отгорел ноль. На корпусе стиральной машины присутствует фазное напряжение (такое бывает сплошь и рядом при прогорании ТЭНа и при других неисправностях), человек в это время стоит в наполненной водой ванной и в темноте касается корпуса стиралки. Исход предопределён...

Электронные УЗО, в отличие от электромеханики, вдобавок чувствительны ко всевозможным электромагнитным наводкам, да и надёжность электронной начинки не идёт ни в какое сравнение с механической. Так что выбирайте: потратить несколько сотен «лишних» рублей или получить электротравму, зачастую несовместимую с жизнью.

Единственный вариант, когда я считаю допустимым применение электронного УЗО, — это включение его в последовательную цепь с электромеханическим. Например, на вводе в дом вначале стоит автоматический выключатель, затем так называемое «противопожарное» (у меня этот термин всегда вызывает лёгкую иронию...) электронное УЗО, а после него — обязательно электромеханическое с малыми дифференциальными токами отключения для защиты человека от поражения электротоком.



УЗО в двухпроводной сети: можно ли?


В наследство от «заботливой и щедрой» советской власти нам досталась двухпроводная система TN-C, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены на всем ее протяжении, что называется PEN-проводником. Делалось это исключительно по соображениям экономии. Та власть экономила гроши на нашей с вами безопасности, укладывая в подъездных стояках не пяти-, а четырёхпроводные кабели, которые вдобавок были не медными, а алюминиевыми, со всеми вытекающими отсюда последствиями: алюминий ломок, текуч, подвержен быстрому старению и выдерживает при одинаковом сечении значительно меньшие токи и температурные нагрузки, чем медь. Зато Советы были беспредельно щедры, тратя миллирды налево и направо для помощи многочисленным «братьям по разуму» во всех концах планеты. Сколько произошло пожаров, сколько людей было убито электротоком из-за этой экономии и сколько ещё всего этого случится, никто и сейчас не ведает и знать не желает.

Подавляющее большинство многоквартирых домов до сего дня имеют пресловутую TN-C и алюминий в стояках и квартирах. Лишь немногим домам частично повезло: была проведена реконструкция, и TN-C заменили на компромиссную TN-C-S. Но даже здесь обошлись полумерами: поменяли лишь кабель на пятипроводную медь и автоматические выключатели в лестничных щитках. Установкой же УЗО, заменой квартирных проводок на медь и протяжкой в квартиры третьего провода (PE) никто, естественно, не озаботился: как всегда, им это очень дорого... Рухнул Советский Союз. Власть вроде бы сделала попытку повернуться лицом к людям: новые ПУЭ (Правила устройства электроустановок) уже гласили о запрете алюминия и TN-C, но... исключительно для нового строительства. В старых домах всё осталось по-прежнему, будто так и надо... Но что самое удивительное, согласно пункту 1.7.80 ПУЭ-7, «не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата». Что это означает иными словами? Да вот что: «Вы там как хотите выходите из положения, и ваша безопасность — ваша личная проблема. Но МЫ вам запрещаем ставить УЗО в старых домах: лучше вообще без защиты, чем с защитой частичной». Что ж, очень «здравая» логика, сказать нечего... Но особенно удручают слова «в случае необходимости» (будто бы существуют варианты, когда при системе TN-C такой необходимости может не быть!) и требование делать зануление (!) при применении УЗО! Любой адекватный электрик знает, что так называемое зануление — вред абсолютный: возможные последствия применения зануления в случае отгорания нуля давно известны, и вдаваться в описание подробностей я не буду (кому интересно, тот найдёт информацию в Интернете самостоятельно).

По древней традиции, у нас спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Те жильцы, кто озаботился своей безопасностью и сохранностью бытовой техники, устанавливают у себя в квартирах (в прихожих, на входе проводов с лестничной клетки в квартиру) или в этажных щитках не только УЗО, но и устройства контроля напряжения.

Так в чём же принципиальное отличие применения УЗО при двухпроводной и трёхпрводной системах заземления? При трехпроводной системе металлические корпуса всех бытовых приборов подключены к третьему проводу — PE-проводнику. В случае пробоя фазы на корпус, например, стиральной машины, УЗО мгновенно отключит подачу электроэнергии. Если же система двухпроводная, то фаза будет мирно «дремать» на этом корпусе, пока к нему не прикоснётся человек, через тело которого может потечь дифференциальный ток, например: человек стоит в ванной с водой и одновременно касается неисправной стиральной машины; или одной рукой касается корпуса неисправного прибора, а другой — корпуса ванны, душа, крана или трубы полотенцесушителя и т. п. В последнем случае человек почувствует слабый удар током — и УЗО мгновенно отключит подачу энергии, что спасёт человека не только от серьёзной электротравмы, но и его жизнь. Так что снова выбирайте, что для вас лучше: применить УЗО в двухпроводке или, послушав авторов т. н. ПУЭ, остаться навсегда мыться в ванной... Я выбрал первое. И повторяю: это мой личный выбор и моё собственное мнение, которое я имею право высказать, и не более того. А выбор каждый для себя делает сам.

Большинство авторов сайтов по электрике всё же адекватны: они настоятельно рекомендуют применять УЗО и при двухпроводной системе, так как понимают, что лучше хоть какая-то защита, чем вообще ничего. Но существуют люди, для которых всевозможные правила и требования превыше всего в этой жизни. У меня порой складывается впечатление, что такие типы даже в туалет ходят по инструкции! :-) Свои доводы против УЗО в двухпроводке они аргументируют тем, что, мол, УЗО может выйти из строя и не отключить фазу, отключив при этом ноль, и тогда на корпусах приборов будет опасное напряжение. И этот довод не выдерживает никакой критики. В старых домах с алюминиевой проводкой вероятность банального отгорания нулевого проводника значительно выше и происходит намного чаще, чем вероятность того, что УЗО выйдет из строя, да ещё таким образом, что разомкнёт ноль, не разомкнув фазу. Поэтому в любом случае иметь УЗО лучше, чем его не иметь. И никто и ничто не мешает для пущей надёжности использовать два УЗО последовательно, например: два по 10 мА или одно на 10, а другое на 30 мА.

А однажды на просторах Интернета я встретил вообще фантастический довод. Автор одного из сайтов предположил, что УЗО в двхпроводной системе может быть опасно тем, что в момент его срабатывания устройство может размыкать не оба контакта одновременно, а вначале ноль и только через долю секунды — фазу. Кстати, даже если это гипотетически и допустить, что почему не наоборот: вначале фазу, а затем ноль? :-) И, мол, при этом человек успеет получить такой удар током, что у него начнётся фибрилляция сердца. То есть получается, что лучше уж пусть человека гарантированно убьёт током без УЗО, чем с УЗО разовьётся такой фантастический сценарий! Мне неизвестно ни одного случая поражения человека электротоком по причине того, что исправное УЗО разомкнуло контакты не одновременно, а с интервалом в сотые доли секунды. И я полностью развенчал этот миф, оставив комментарий к такому вздору на том сайте. Но комментарии там премодерируются, и мой текст так и не появился на странце... И мне хотелось задать следующий вопрос тем паранойяльным личностям: даже принимая во внимание ваши фантазии, что мешает вам сугубо обезопаситься, поставив два УЗО разных производителей, но одного номинала, последовательно? Или и здесь ваш воспалённый мозг допускает вероятность трагедии? Адекватный человек, конечно, понимает, что вероятность попадания метеорита диаметром строго 0,02554 миллиметра строго в ноготь мизинца вашей левой руки в 15.00 МСК на ваш 35-й день рождения — на несколько порядков выше, чем то, что вы погибнете от удара током по причине неодновременного размыкания контактов исправного УЗО с током отключения 10 мА, да ещё двух таких УЗО, включённых последовательно. :-)

Пороги срабатывания УЗО при появлении дифференциального тока (10 и 30 миллиампер) и время их срабатывания намеренно выбраны такими, чтобы не допустить возникновения фибрилляции сердца человека. Из чего следует, что УЗО как раз и рассчитано на то, чтобы защитить человека в первую очередь тогда, когда дефферинциальный ток пойдёт именно через его тело, а не исключительно через PE проводник в землю, как почему-то решили составители пресловутых ПУЭ, запретившие применение УЗО без подключения корпусов приборов к PE проводнику. Реальное время отключения качественных электромеханических УЗО 30–40 миллисекунд (0,03–0,04 секунды), а дифференциальные токи отключения в реальности чаще всего составляют 7 и 22 миллиампера в УЗО с номиналами 10 и 30 мА соответственно. А теперь давайте посмотрим на полученный экспериментально график 0,5% (всего полпроцентной!) вероятности возникновения фибрилляции сердца при протекании электротока через тело человека:


График вероятности возникновения фибрилляции сердца


График 0,5% вероятности возникновения фибрилляции сердца


Из него следует, что даже при протекании через тело человека тока величиной 80 миллиампер в течение 5 (пяти!) секунд, фибрилляция сердца возникнет лишь у одного человека из двухсот, а при токе в 500 (!!!) миллиампер для возникновения фибрилляции у одного человека из двухсот потребуется время в четверть секунды! Расчетное сопротивление тела человека переменному току частотой 50 Гц при анализе опасности поражения человека током принимается равным 1000 Ом, хотя в реальности оно чаще всего выше. Но пусть будет тысяча. При напряжении 220 вольт ток через тело составит 220 миллиампер. Смотрим на график: при таком токе для возникновения фибрилляции сердца у одного человека из двухсот потребуется 0,5 секунды. О каких же 30–40 миллисекундах (время срабатывания исправного УЗО) тут может вообще идти речь, даже если нафантазировать, что УЗО разомкнёт нулевую линию чуть раньше, чем фазную?! По-моему, всё предельно ясно, и дальнейшие комментарии излишни.


Какое УЗО выбрать: 10 или 30 миллиампер?

Общепринятое правило здесь таково: 10 мА — на помещения повышенной опасности (сырые, влажные), 30 мА — на обычные помещения. Только необходимо учитывать следующее. Опасным для жизни человека некоторые авторы предлагают считать ток величиной уже от 20 мА. Естественно, вероятность смертельных случаев при воздействии таких токов крайне мала, но она всё-таки есть, поэтому моё мнение таково: если дома есть дети, сопротивление тела которых меньше и сердечная мышца значительно нежнее, чем у взрослых, а также люди с больным сердцем, лучше перестраховаться и поставить на все помещения УЗО с токами отключения 10 мА. Да, состояние электропроводки в большинстве квартир, особенно советской постройки, оставляет желать лучшего, также и бытовая техника зачастую даёт утечки, что увеличивает вероятность срабатывания такой чувствительной защиты. И тут снова выбирать вам: или потратиться на замену всей электропроводки и на ремонт неисправной бытовой техники, или подвергать себя и особенно своих детей смертельной опасности. Я выбрал первое. Учтите: никогда суммарные микротоки утечки исправной электропроводки и исправной бытовой техники в обычной квартире не превысят номинального дифференциального тока отключения 10-миллиамперного УЗО, тем паче что любая квартира электрически поделена как минимум на две части, то есть УЗО будет тоже минимум два. В больших частных домах групп ещё больше, и на каждую я рекомендую ставить УЗО на номинальный ток утечки 10 мА. До него ставьте дополнительно что угодно — хоть на 30 мА, хоть «противопожарные» на 100 или даже 300, но 10 мА, по моему глубокому убеждению, присутстовать должно обязательно.

Обязательно необходимо учесть и следующий момент. Автоматический выключатель, установленный на одной линии с УЗО, по номиналу должен быть никак не выше (а лучше на ступень ниже) номинального тока, на которое рассчитано УЗО. Например, если используется УЗО с номинальным током 25 ампер, то автомат должен иметь номинал не выше тех же 25 ампер, а лучше 20 ампер. Дело тут в том, что УЗО не имеет защиты от больших токов, и если по какой-либо причине ток в цепи превысит номинальный ток УЗО на длительное время (а тепловой расцепитель автоматического выключателя, как известно, срабатывает далеко не сразу после превышения номинального тока — ему необходимо время на достаточный нагрев и изгиб пластины), последнее может выйти из строя. Поэтому и рекомендуется ставить автомат номиналом на одну ступень ниже номинала УЗО, чтобы сократить возможное время воздействия запредельных токов на устройство защитного отключения.

Десятимиллиамперное УЗО у меня дома не сработало ни разу просто так, беспричинно. Даже при работе сварочного инвертора и деревообрабатывающего станка моё 10 мА УЗО никогда не капризничало, — напротив, оно является прекрасным индикатором каких-то явных или скрытых неисправностей. Вот недавний реальный случай. Работает стиральная машина. Первые минут 15 всё нормально, затем — срабатывание 10 мА УЗО. Индикаторной отвёрткой касаюсь корпуса стиральной машины до момента отключения УЗО — фазы на корпусе нет. Так, эксперимент продолжаю. Ставлю вместо УЗО на 10 мА устройство с номиналом 30 мА, включаю машину — отстирывает полный цикл без проблем и нормально нагревает воду. Вывод: где-то есть утечка величиной менее 30, но более 10 миллиампер, и возникает она не сразу после включения машины. По логике, дело здесь, скорее всего, в дефекте ТЭНа: напряжение на него подаётся при стирке не сразу, а лишь после того, как машина нальёт воды в барабан и растворит в ней порошок. Значит, нужно смотреть ТЭН. Достаю его — конечно, вот и причина: на трубке ТЭНа в одном месте есть малюсенькая сквозная дырочка, прогар, через которую вода и поступала внутрь трубки и касалась спирали, находящейся под напряжением, что и давало потенциал на корпусе машины, когда на ТЭНе появлялось напряжение. В этот же день был куплен новый ТЭН, а исправное 10 мА УЗО установлено на своё место. Проблема сразу же ушла.

Так что убедительно рекомендую вам не экономить ни на УЗО, ни на электропроводке, ни на ремонте бытовой техники: жизнь и здоровье дороже всего.


 



Комментарии (2)

Галант (Москва)
Полезная статья. Но понравилась мне, однако, эта фраза:

"человек в это время стоит в наполненной водой ванной и в темноте касается корпуса стиралки. Исход предопределён..."

Всё верно, только следовало бы слово "человек" заменить на более подходящее - "очень глупый человек" или просто "дурак". Ведь с детства же учили: в ванной никаких электроприборов не использовать!
07.12.2015 в 8:41
Admin
Случаи разные бывают. Квартирки у людей маленькие, на кухне развернуться зачастую негде, вот и ставят стиралку в ванную комнату. А в коттеджах без бойлера или проточного водонагревателя вообще не обойтись, если посёлок не газифицирован. Однозначный запрет на установку розеток в ванных был актуален до появления УЗО. Теперь же даже царь-государство разрешает это делать, но с соблюдением определённых условий. ПУЭ-7 7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения», при этом должны выполняться следующие требования: ♦ ... Читать дальше
07.12.2015 в 15:33
Страница 1 из 1

* Обязательные поля
(Не публикуется)
 
Жирный Курсив Подчеркнутый Перечеркнутый Степень Индекс Кавычки Вставить линию Вставить маркированный список Вставить нумерованный список Вставить ссылку Вставить изображение
 
Улыбка Печаль Удивление Смех Злость Язык Возмущение Ухмылка Подмигнуть Испуг Круто Скука Смущение Шокирован
 
6000
Напишите вторую и последнюю буквы этого предложения
 
(введите ответ)
 
Уведомлять о новых коментариях по почте.
 
Запомнить информацию, введенную в поля формы.
 

 
 




 

© 2003–2017 Horist.ru

При копировании материалов ссылка на www.horist.ru обязательна